Машину двигают вдоль досок, чтобы на их кромках не откалывались щепки. Это особенно важно, если используют крупную абразивную ленту. Подсчитывают оптимальное количество проходов машиной, чтобы не снять слишком большой слой, что может привести к неровности пола. Несмотря на то что шлифовальные машинки оснащены пылесборником и фильтрующим устройством, во время работы не удастся избежать пыли. Откройте окна, наденьте маску или респиратор и закройте двери, чтобы пыль не распространялась по всему дому. При шлифовании около стен машину крепко держат двумя руками, но не нажимают слишком сильно, чтобы не сделать углубление в полу. Очищать небольшие щели между досками удобнее металлической отверткой.

После длительной эксплуатации дощатые полы часто рассыхаются, между половицами появляются большие щели; пол пружинит, скрипит — это верный признак того, что доски нужно сплотить. Из ненужной доски вырезают две пары клиньев и готовят две плотничные железные скобы. От пола отделяют плинтусы, осторожно их приподняв лезвием топора или стамеской. Затем постепенно отрывают от лаг сам дощатый настил, начав с ближней к стене доски. Оторванные половицы нумеруют (с обратной стороны), чтобы потом укладывать их в нужном порядке.

Очищают шпунт и гребень каждой из досок от краски и шпатлевки и удаляют из них старые гвозди. На расстоянии 1—2 см от стены укладывают первую половицу и прибивают ее новыми гвоздями к каждой лаге. Длина гвоздей должна быть не менее трехкратной толщины доски. Гвозди забивают слегка наклонно, шляпки их следует сплющить вдоль по направлению волокон древесины, утопив гвозди ударами молотка в толщу половицы на глубину 3— 4 мм.

Прибив первую доску, вплотную к ней укладывают еще 3—4 половицы, соблюдая нумерацию. Затем на расстоянии, равном полуторной ширине клиньев, вбивают в лаги железные скобы. С помощью клиньев, помещенных между скобами и досками, образовавшийся пакет настила сжимают и прибивают его к лагам гвоздями. Выбив клинья и вытащив скобы, вновь повторяют эту технологическую операцию. И продолжают до тех пор, пока очередной набор-пакет половиц не приблизится к противоположной стене.

Заканчивают сплочение пола так: в соответствии с расстоянием, образовавшимся между последним пакетом половиц и стеной, подбирают ширину новой, дополнительной доски (при необходимости ее подстругивают). Эту новую половицу устанавливают (см. рис. 1), обеспечив вентиляционный зазор между нею и стеной в 1—2 см, и прибивают доску к лагам. Если она по толщине меньше «штатных» половиц, под нее на лаги кладут фанеру или тонкие дощечки, если толще — снимают рубанком часть древесины там, где новая половица ляжет на лаги, с таким расчетом, чтобы уровень пола не нарушался.

После этого приступают к установке вентиляционных решеток по углам комнаты и плинтусов, которые прибивают гвоздями длиной примерно 75 мм.

В том случае, когда из-за сильного износа, повреждения пола необходимо заменить часть старых досок новыми, поступают следующим образом. Новые половицы укладывают так, чтобы их годовые кольца (они видны с торца доски) своей выпуклостью были обращены в настиле попеременно то вверх, то вниз. Это позволит избежать волнистости поверхности замененного участка пола. Если при перестилке пола придется использовать прежние, довольно изношенные половицы, их нужно расположить нижней стороной кверху, обработав эту, теперь лицевую поверхность. Укладывают их в том же порядке, как они лежали раньше.

Если доски пола прогибаются под ногами, это означает, что лаги положены слишком редко. Чтобы устранить этот недостаток, нужно поставить между лагами дополнительные. Оптимальное расстояние между лагами 50—60 см, его и следует выдержать при установке новых. Укладывая их, пользуются натянутым шнуром — новые брусья лягут параллельно старым. Чтобы обеспечить горизонтальность настила, возникающие уклоны устраняют подкладками — обрезками досок.

Избавиться от надоедливого «пения» полов можно несколькими способами. В скрипучей доске напротив лаги просверливают отверстие диаметром 12—16 мм и наполняют его цементным молоком: одна часть цемента на столько же воды. Спустя день-два ударами молотка в это отверстие загоняют деревянный штырь на клею с таким расчетом, чтобы он достиг плиты перекрытия. Отремонтированное место зачищают шкуркой, шпатлюют и красят.

Или между половицами (одна из них скрипучая) просверливают отверстие диаметром 6—8 мм (под углом 45°) и забивают в него смазанный столярным клеем или клеями БФ, «Моментом» деревянный штифт. После этого срезают стамеской его выступающую часть и шпатлюют место ремонта. Чтобы избавиться от скрипа половицы, можно поступить и так: определив по гвоздям место прохождения лаги под настилом пола, в настиле и лаге просверливают два отверстия. В одно — ввинчивают болт, в другое — заливают твердую смесь (бетон, эпоксидную смолу с опилками и др.). После ее затвердения болт вывинчивают и заливают смесь во второе отверстие. После затвердения смеси в нем оба отверстия забивают деревянными пробками, поверхность шпатлюют и закрашивают.

Часто скрип пола вызывается чрезмерной сухостью воздуха, в особенности в доме с центральным отоплением. Избавиться от любого скрипа, вызванного трением, можно с помощью смазки. Для пола подойдет тальк, который продается в аптеках. Запустите с помощью аптечной резиновой груши немного талька в щели, но избегайте попадания его на поверхность досок, иначе при мытье пола образуются белесые разводы.

Особенно важно ликвидировать щели в полу перед настилкой линолеума, иначе он будет в этих местах ломаться. Небольшие щели в дощатом полу можно заделать составом из бумажной массы наподобие папье-маше. Готовят ее так. Нарезают или рвут газетную бумагу на полоски или берут опилки и заливают их горячей водой. На следующий день, слив воду, размокшую массу перемешивают, отжимают как можно сильнее. Готовят жидкий клейстер, добавляют к нему слабый водный раствор столярного клея или клея для обоев. Приготовленный клей небольшими порциями вливают в массу и перемешивают, пока не получат материал, по консистенции похожий на оконную замазку. Этой замазкой плотно заполняют щели. Она будет держаться прочно и не размокнет при мытье пола.

Есть и другие рецепты замазки для пола. Например, такой: 50 г желатина замачивают в 400 г холодной воды, а через 30—40 минут осторожно подогревают до полного растворения- Теперь добавляют 150 г гипса (его подмешивают к раствору, но не наоборот) и 50 г древесных опилок. Применяют замазку немедленно, так как она быстро твердеет.

Небольшие щели в 2—3 мм можно зашпатлевать смесью казеинового клея с мелкими древесными опилками. Пропорцию подбирают на глазок, чтобы смесь имела консистенцию размягченного пластилина.

Эти же рецепты годятся и для ремонта рассохшегося паркета. Ведь паркетный пол без зазоров требует для ухода гораздо меньше времени и сил.

Чтобы придать замазке нужный цвет, можно добавить в нее сухой пигмент под цвет пола или соответствующую густотертую масляную краску. Прежде чем заделывать трещины, их очищают от грязи и старой замазки, затем покрывают клеевым раствором и только потом начинают втирать свежую горячую замазку. После того как она затвердеет, замазанные щели обрабатывают мелкой наждачной бумагой до полного удаления бугорков, шероховатостей и царапин. Полы после такого ремонта нельзя мыть две недели.

Если щели в дощатом полу очень широкие, применяют иной способ. Берут узкую деревянную планку клиновидного сечения, намазывают ее с двух сторон столярным клеем и деревянным или обычным молотком, головка которого обернута несколькими слоями ткани, забивают в щель. Выступающую над полом часть планки снимают рубанком. Или поступают так: бечевку или шпагат смазывают столярным клеем и, плотно забив их в щели между рассохшимися досками, дают просохнуть в течение суток. Затем шпатлюют щели замазкой, которую готовят из кусочков безосновного линолеума, размягченного в ацетоне или другом аналогичном растворителе. Трещины в полу удобно заделывать с помощью трафарета. Его вырезают из плотной бумаги или пленки. Шпатлевку наносят шпателем по трафарету и заполняют трещины, не пачкая остальную поверхность пола.

Температурный шов по периметру закладывают деревянным плинтусом или галтелью. Часто плинтусы к основанию прибивают, это неправильно. При расширении температурного шва плинтус отходит от стены и не выполняет своей функции. Плинтус должен плотно прилегать к ней, а подвижный шов — находиться на уровне нижней горизонтальной поверхности плинтуса.

Электропроводку можно скрыть двумя способами: либо плинтусом из дерева мягкой породы, укрепленным по рейкам с отступом от стены, либо, что делают чаще, ее прокладывают между лагами или она пересекает их.

Закончив ремонт, с пола удаляют старую шелушащуюся краску и шпатлевку, зачищают и моют поверхность мыльной водой или содовым раствором (20—25 г соды на 1 л воды). Только после этого можно производить новую шпатлевку.

Чтобы получить добротную масляную шпатлевку, берут 500 г олифы «Оксоль» или натуральной, 25 г жидкого сиккатива или керосина, 100 г 10% - ного животного клея, 125 г скипидара или просеянного мела. В горячем клеевом растворе разводят мыло, затем добавляют, непрерывно помешивая, сначала олифу, затем скипидар и, наконец, сиккатив. В получившуюся эмульсию всыпают немного мела до необходимой густоты и все перемешивают.

Чтобы приготовить лаковую шпатлевку, берут 1 кг масляного лака, 150 г 10% -ного животного клея и мел. Добавив в эту смесь пигмент, шпатлевке придают нужный цвет.

Шпатлевку готовят в тот день, когда ее собираются применить, и используют только теплой. Для того чтобы она в процессе работы не остывала, посуду с ней ставят в таз с горячей водой. Полы шпатлюют деревянными или металлическими шпателями, с усилием вдавливая состав в щели и выбоины. После того как он засохнет, поверхность зачищают и шлифуют пемзой и наждачной бумагой.

Источник: www.xibara.ru

2011-3-16 16:33