Если вы решили купить готовую сухую смесь, она должна называться кладочной или монтажной. После того как щели заделаны, проводят окончательную «зачистку» поверхности. А теперь, прежде чем поведать о следующих этапах работы, пару слов скажу об утеплителях (или теплоизоляторах).

Понятно, что изоляторы необходимы, чтобы в помещении было тепло, сухо и тихо. Существует три вида теплоизоляторов: засыпные, пенополистирольные и волокнистые.

К засыпным материалам относятся керамзитный песок, щебень из доменного шлака, шлаковая пемза и песок. Основной недостаток засыпных материалов – низкие теплозащитные свойства. Зато есть очевидное преимущество – невысокая цена.

Пенополистирол, внешне напоминающий пенопласт, считается более эффективным теплоизолятором. Его теплозащитные свойства в десятки раз выше, чем у засыпных утеплителей. Кроме того, он не гниет, не поддается грибку, его не едят крысы и мыши. Пенополистирол практически не впитывает влагу, что обеспечивает ему завидное долголетие. Недостатков два – высокая цена и горючесть. Правда, отечественные материалы стоят подешевле импортных пенополистиролов.

Волокнистые материалы – стеклянная и минеральная (базальтовая) вата – вечный конкурент пенополистирола. Внешне они напоминают сахарную вату, которую продают в детских парках. Только вместо нитей сахара – расплавленное стекло или гранит. Сразу оговорюсь: лучше использовать импортные материалы. Отечественная минвата содержит фенолформальдегид (ядовитый формалин). Поэтому использовать ее в жилых домах категорически запрещено. Не лучше и стекловата – быстро намокает, непрочная, правда, дешевая.

Что же лучше – пенополистирол или минвата? Ответить однозначно трудно. Эти материалы очень похожи по своим свойствам. Большинство специалистов относят к достоинствам базальтовой ваты абсолютную пожарную безопасность и относительную дешевизну. Но она слабее, правда, ненамного, удерживает тепло, быстрее «изнашивается». Так что, скорее всего, это дело вкуса. Например, в Америке чаще используют пенополистирол, а в Европе – минвату.

Как правильно работать с ГВЛ?

Как мы уже договорились, наша цель – сухой пол, а значит, нам нужны плиты из гипсоволокна. Но когда пойдете их покупать, имейте в виду следующее.

Во-первых, специально для сухих полов выпускают малоформатные ГВЛ размером полтора метра на метр и толщиной 10 мм. Возможно, вы увидите в продаже листы шириной 1,2 м или толщиной 12 мм. Это не брак, просто менее распространенный размер. Во-вторых, учтите, что на пол укладывают два слоя ГВЛ, следовательно, при покупке нужно умножить площадь дома или квартиры на два. В-третьих, имейте в виду, что бывают специальные ГВЛ для стен и для пола. Они, в свою очередь, делятся на невлагостойкие и влагостойкие. Влагостойкие пропитаны влагоотталкивающим раствором.

Замечу попутно, что плиты для «сухих» полов производят в России. Но по технологиям ведущих мировых фирм. Отечественные разработки на эту тему мне неизвестны. Главный «продвиженец» технологий сухого строительства на российском рынке – немецкая фирма «Кнауф» (Knauf). Этот концерн приобрел несколько российских заводов, в названиях которых теперь фигурирует название фирмы.

Итак, вы выбрали и купили ГВЛ. Теперь рабочие должны грамотно «раскроить» листы. Раскрой – очень ответственная операция, поэтому делать ее должен только специалист. Прежде всего нужно учесть реальные размеры помещения и зазор на кромочную ленту – полоску толщиной 10 мм и шириной тоже 10 мм, вырезанную из минеральной ваты и уложенную по периметру помещения. Она поглощает шум и служит компенсационным швом, не позволяя плитам «гулять» и трескаться.

Идем дальше. Теперь нужно сделать разметку высоты нового пола с учетом того, что толщина теплоизоляции должна быть не меньше 20 мм. Почему? Да потому, что тонкий теплоизолятор будет слишком хрупким. К тому же чем толще слой, тем теплее и тише будет в доме. Для пенополистирола и минваты обычно хватает 20 мм, для стекловаты и засыпки – 30 мм. К этому надо прибавить толщину двух плит из ГВЛ – они «накроют» конструкцию (как я уже говорил, для полов используют листы гипсоволокна толщиной 10 мм). Считаем: 20 + 10 + 10 = 40 мм, то есть уровень пола поднимется на 4 см.

Я уже говорил, что сухость теплоизолятора – главное условие его долголетия. Но ведь снизу он соприкасается с железобетонными плитами, а их влажность, как правило, намного выше допустимого 1%. Поэтому изолятор нужно защитить, окружив влагонепроницаемой преградой. Для этого специалисты рекомендуют положить на бетонное основание полиэтиленовую пленку толщиной примерно 0,2 мм. Обязательно проследите, чтобы строители уложили ее внахлест, не оставив между полотнами ни единой щели. Естественно, она должна быть без дыр и порезов, а ее края подняты выше уровня сборного пола примерно на 20 мм. Таким образом мы как бы оборачиваем теплоизолятор снизу и с боков, и он не касается ни бетонной плиты, ни стен.

Если основание деревянное (черновые дощатые полы и т.п.), вместо полиэтиленовой пленки, которая не пропускает воздух, кладут битумную бумагу (ее основу составляет битум) или парафинированную (в ее состав входит парафин). И та, и другая служат преградой для влаги, но при этом дают дереву дышать.

Что дальше? А дальше…

…делаем укладочку

Если утеплитель засыпной, его просто высыпают на пол и выравнивают. Если это пенополистирол, минвата или стекловата, их аккуратно режут на небольшие плиты. При укладке нужно следить, чтобы плиты прилегали друг к другу очень плотно. Вдоль стен опять же кладут кромочную ленту (см. выше).

И вот, наконец, пришло время уложить первый слой ГВЛ. Если утеплитель засыпной, работу начинают от двери (чтобы в процессе работы строители не ходили взад-вперед по только что выровненной поверхности). Если это теплоизоляционные плиты, рабочие будут «плясать» от противоположной стены.

Первый слой ГВЛ нужно тщательно покрыть клеящим составом. Он соединит листы первого и второго слоев ГВЛ. Кроме того, каждый лист второго слоя ГВЛ крепят к первому. Для этого нужно штук двадцать (не меньше) шурупов-саморезов длиной 19 и 22 мм. Шурупы должны быть с антикоррозионным покрытием. Зазоры и места установки шурупов заделывают шпатлевкой, потом убирают торчащие над уровнем пола края кромочной ленты и полиэтиленовой пленки.

Если вам делают полы во влажном помещении (в ванной комнате или на кухне), после укладки ГВЛ вдоль стен нужно протянуть гидроизолирующую ленту, а поверхность пола покрыть битумной гидроизоляцией. Все. Сухая сборная стяжка пола готова.

Возникает вопрос: а можно ли упростить технологию укладки сборного пола? Причем так, чтобы ее было очень легко соблюдать и очень трудно нарушить? К примеру, как «застраховаться», если рабочий делает такую работу в первый раз или, увы и ах, слегка подшофе?

Да. В продаже есть готовые листы гипсоволокна размером 1500 х 500 х 20 мм (элементы пола). Они представляют собой склеенные в заводских условиях панели с выступом (фальцем) и углублением. При сборке фальц одной плиты входит в углубление другой. Понятно, что дело идет намного веселее.

Но и это еще не все. Бывают еще сборные комбинированные полы. Устроены они так: к двум плитам ГВЛ толщиной 10 мм, смещенным относительно друг друга, прикреплен теплоизолирующий слой из пенополистирола. Для новичков – тоже вполне подходящий вариант.

Что почем и что не забыть

Осталось выяснить, сколько это удовольствие стоит? Давайте посчитаем. Предположим, площадь вашей квартиры (или дачи) 100 кв.м. Лист ГВЛ с пропиткой размером 1500 х 500 мм обойдется примерно в 2,7$. На такую площадь (100 квадратов) понадобится примерно 135 листов. Умножаем 135 на 4$ и получаем 365$. Скажем, для теплоизоляции своего пола вы решили купить пенополистирол толщиной 20 мм. Пенополистирол стоит примерно 1 $/кв.м. Получилось еще 100$. Кроме того, для укладки потребуется 120 кв.м. полиэтиленовой пленки (это примерно 20$), 1200 шурупов-саморезов (еще 7$), 5 кг клея (3$), 100 метров кромочной ленты (25$) и 15 кг шпатлевки (5$). Сложив все вместе, получаем примерно 525$.

Но еще не учли цену работы мастеров. За полы в нашей гипотетической квартире (или на даче) нам придется заплатить рабочим примерно 400$.

Итого за новые полы мы заплатим 925$, или 10 $/кв.м.

Ну что, все ясно? Тогда можете идти в магазин. Но хочу еще раз напомнить о некоторых нюансах.

Для начала определитесь, какой теплоизолятор вы решили выбрать – пенополистирол, минвату или что-то другое? Подсчитайте расходы, метраж и только после этого покупайте.

Глеб Глинский, Журнал "MATERIAL" №5 2000

2011-3-16 20:26