Мы не призываем вас самим научиться устанавливать металлопластиковые конструкции (хотя, если честно, это не настолько сложное дело, и вполне под силу очень многим). Но мы хотели бы описать примерный порядок установки для того, чтобы вы могли контролировать работу мастеров-установщиков. Технология этих работ давно отлажена, но, тем не менее, ещё полно недобросовестных фирмочек, готовых сэкономить (не в вашу пользу, разумеется) на чём угодно…
И помните простейшую истину: любое, даже самое великолепное окно, может быть практически безвозвратно загублено его неправильной установкой.
И если вы заметите, что какие-то существенные этапы установщики готовы пропустить, это повод остановить работы и обратиться в компанию с обоснованными претензиями. Кроме того, это важный чисто психологический момент! — с подготовленным заказчиком разговаривают несколько иначе. Зная, что вы понимаете основные моменты работ, установщики более ответственно отнесутся к монтажу.
Первый, и очень ответственный, этап — замеры. Цель выезда мастера на замер — согласовать и зафиксировать на бумаге с заказчиком (с вами) каждого в отдельности окна, правильно снять обмеры с проёмов (при этом мастер обязательно должен удалить верхний слой штукатурки, чтобы определить истинные размеры проёма и установить, возможен ли монтаж без полного удаления штукатурного слоя). В эскизном листе указываются все дополнительные элементы — подоконники, отливы, противомоскитные сетки, рольставни и так далее.
Кстати, поскольку металлопластиковые конструкции — объекты достаточно габаритные, грамотный мастер обязательно уточнит у вас пути подъезда к зданию, наличие лифтов, возможность — в случае необходимости — поднять конструкции с внешней стороны здания. Убедитесь также, что в договоре с компанией чётко прописано, кто и какой мусор (а его может быть изрядно!) после демонтажа и монтажа убирает. Уточните, платная это услуга, или нет.
Обычно окна демонтируют по одному, затем устанавливают новую конструкцию и переходят к следующему проёму, чтобы не оставляет помещение надолго с большим количеством открытых пространств. После демонтажа старых окон убедитесь, что установщики очистили от пыли освобождённые проёмы: на пыльной поверхности монтажная пена держаться не будет.
Грамотные установщики перед установкой новой конструкции обязательно ещё раз произведут промеры проёма. После этого рама подготавливается для установки: с неё снимаются створки, в месте глухого остекления снимаются штапики (пластиковые рейки, крепящие стеклопакет), стеклопакет вынимается. Дренажные отверстия в раме временно закрываются.
Рама с прищёлкнутым подоконником на клиньях вставляют в проём. Клинья изготавливаются из дерева твёрдых пород, пропитанных противобактериальным средством или из того же ПВХ. С помощью клиньев по уровню и отвесу рама устанавливается в проёме так, чтобы с обеих сторон были равные зазоры, а сама рама была строго горизонтальна по верху, вертикальна по плоскости и параллельна линии стены (то есть выравнивается в трёх плоскостях). Допускаются максимальные отклонения в 1,5 миллиметра на погонный метр конструкции, и не более трёх миллиметров по всей длине конструкции.
Установив раму, подбирают толщину несущих прокладок. Дело в том, что ни в коем случае рама не должна опираться на монтажные швы, а её вес должен передаваться на строительные конструкции через несущие прокладки. После этого размечаются отверстия для крепежа на раме и места для деревянных пробок на стенах. Заметьте, что отверстия в рамах сверлят на внешних сторонах рамы внутрь её, чтобы не разбивать отверстия для дюбелей. Отверстия продувают, чтобы металлическая стружка не попала в детали фурнитуры.
Рамы могут крепиться разными способами: анкерными болтами или гибкими анкерными пластинами в комплекте с шурупами и дюбелями. Используются также специальные монтажные шурупы и монтажные системы. Категорически не допускается крепление рам герметиками, клеями, пеноутеплителями или строительными гвоздями.
Расстояние между крепёжными элементами при монтаже изделий белого цвета из профилей, усиленных стальными вкладышами, не должно превышать 700 миллиметров, а в случае цветного профиля — 600 миллиметров. Это связано с тем, что ПВХ-изделия вообще имеют значительный температурный коэффициент расширения, а цветные изделия ещё более активно, чем белые, поглощают тепло и расширяются. Расстояние от крайних крепёжных элементов до внутренних углов коробок и импостных соединений (вертикальных и горизонтальных неподвижных переплётов) должно быть не менее 150 миллиметров.
Николай Титков
myHouse.ru »2011-3-16 16:18