Для большинства из нас, рубленный дом напрямую связан с теплом, уютом, и надёжностью, а уж баню в каком-то ином виде мы себе и не представляем! Конечно же, чтобы срубить подобающий пятистенок, или баньку с выносами, самых простых советов вряд ли хватит. Не имея всех необходимых навыков в обработке круглого дерева - лучше даже не браться. Научиться этому, безусловно, сможет любой желающий, если конечно, задастся этой целью, но это та наука, которая может даться, лишь грубыми мозолями, огромным терпением и желанием. 

Но не надо отчаиваться! Даже если нам ни к чему профессия плотника, но желание построить дом собственными руками всё же имеется, то все трудности могут быть легко преодолимы. 

Выход из подобной ситуации напрашивается сам собой – приобрести готовый сруб и самому собрать на месте. И по цене это обойдётся не значительно дороже, нежели покупка необработанного леса для строительства дома. Время и усилия, потраченные на заготовление и подгонку сруба, вовсе не могут поддаваться какой-то оценке, тем более – если человек с топором общается не «на ты». 

Итак, мы приняли решение приобрести готовый сруб. При покупке он обязан быть, что называется полностью в сборе. Внимательно осмотрите сруб, проверьте как хорошо брёвна подогнаны друг к другу, особенное внимание уделите врубке брёвен в углах, тем более – если еще не достаточно сухой лес сруба. Внешнее качество сруба оценить довольно просто: для хорошего сруба величина допустимых зазоров составляет в углах 5 мм (не имеет значения способ соединения, «в чашку» он или «в лапу»), а по длине своего паза -15 мм. 

Но некоторые «скрытые» характеристики сруба недобросовестный производитель может и не продемонстрировать. Самое главное, естественно, это качество непосредственно самой древесины. Издревле на постройку лес заготавливали зимой, пока древесина обладает максимальной плотностью, во время зимней «спячки» деревьев. 

Чтобы определить «зимний» ли лес, достаточно всего капли йода на середине поперечного среза.
В «зимней» древесине скапливается огромное количество крахмала, поэтому йод будет окрашивать её в тёмно-фиолетовый цвет. Если же цвет древесины становится «цветом йода» (жёлто-коричневый), то перед вами лес – летней заготовки. 

Существует особенность – древесина плотнее с северной стороны ствола, она не может быть неоднородна. С другой стороны – часть ствола, которая обращена во время своего роста на юг, имеет лучшие теплоизоляционные свойства в виду меньшей плотности. 

Поэтому, отработанная технология возведения рубленых стен подразумевает, что с наружной стороны располагается «северная» часть бревна, а «южная» с внутренней. Это просто проверить, рассмотрев с торца бревна годовые кольца, более широкие кольца будут с «южной» стороны, более узкие находятся с «северной». Что касается материала для сруба, то для дома лучше всего использовать лес хвойных пород, а вот для сруба бани наши прадеды использовали исключительно осину. И не зря, ведь это дерево не боится воды.

Итак, сруб нас устраивает и можно отвозить его к себе на участок. Но, чтобы потом его правильно собрать, необходимо внимательно пометить каждое бревно сруба, ведь при своем заготовлении брёвна всегда подгоняются друг к другу! Разметка должна быть хорошо понятной, она будет единственным руководством для сборки нашего сруба. 

Перед тем, как начать собственно сборку, не лишним будет проверить фундамент будущей постройки гидроуровнем. Даже незначительная небрежность в выравнивании фундамента потом может обойтись весьма дорого, поэтому строго необходимо выровнять его в горизонтальной плоскости. 

После этого строительство можно начинать. Изначально укладывается окладной венец. Он является основой всей постройки, предохраняющий ее от преждевременного гниения. Также нужно предусмотреть отличную гидроизоляцию, неплохо будет обработать брёвна окладного венца антисептическими и специальными гидрофобными пропитками. 


Зазор между брёвнами окладного венца и гидроизоляцией фундамента можно залить монтажной пеной. Все остальные щели и зазоры деревянной постройки не рекомендуется заполнять пеной. Для этого можно пустить в дело традиционные материалы –мох, паклю, минеральную вату. 

Уложенный окладной венец выравнивается сличением диагоналей – гораздо лучше сделать сразу несколько замеров – косой сруб будет стоять, но вот крыша на нём продемонстрирует любому прохожему, какой мастер ставил дом. 

Сборка стен не должна вызывать особых затруднений, ведь расположение брёвен сруба мы отмечали совершенно не зря. Тем не менее, до сих пор мы не упоминали обязательное скрепление венцов сруба между собой.

На самом деле, единого правила для подобного крепежа нет, и наличие уже заготовленных креплений на шканты или нагели, зависит лишь от мастеров-плотников. Предназначенный на вывоз, качественный сруб, даже если не скреплены венцы, довольно тяжело раскатать по брёвнам, а если венцы посажены на крепёж – то это представляется еще более проблематичным занятием. 

Данный крепёж придаёт дополнительную жёсткость и прочность постройке и особенно важен, если осуществлять укладку разрезных венцов – дверных и оконных, не говоря уже о расположенных между оконными проёмами коротышах. 

Посадить венцы сруба на круглый шкант (нагели) довольно просто. Для этого нам потребуется мощная дрель и сверло , соответствующее диаметру нагелей– как правило, его диаметр составляет 20-25 мм. 

В брёвнах нижнего венца просверлим глухие отверстия 20-30 мм глубиной, в них, используя деревянную киянку, забиваем готовые нагели, со снятыми фасками. Длина подобных нагелей составляет 50-60 мм. Если мы намажем краской макушки нагелей– тогда, подкатив бревно верхнего венца, изнутри сруба и, навалив его на выступающие нагели, мы получим весьма точные отметины для отверстий в бревне. 
Это совершенно не сложная операция, и, после укладки 2-го венца сруба, вряд ли вызовет какие-то затруднения. 


После, по всей длине нижнего бревна нужна разложить уплотнительный материал, высушенный традиционный мох или пакля, или современный минеральный уплотнитель, толщиной приблизительно 50 мм. И, вновь это осуществляется накатом изнутри сруба, заготовленное бревно укладывается на своё место. 

Надевшись на нагеля, скорее всего, бревно не сможет лечь плотно на нижний венец, поэтому с помощью берёзового чурбака с ручками (так называемой «бабы»), его придётся усадить. 

Крепление на шканты следует производить абсолютно так же, за небольшим исключением того, что под них придётся выбирать вручную, молотком и стамеской. Стандартные размеры шканта 50x60x20 мм. 

Для коротышей и разрезных венцов обязательно крепление (в 100-150 мм) между собой возле самих проёмов, и через 0,6 – 0,8 м по всей оставшейся длине бревна. Остальные венцы достаточно будет скрепить с шагом 1,5-2,0 метра. 

Сразу после того, как постройка возвыситься до уровня груди, придётся сооружать леса внутри сруба – впрочем, на это не уйдет много времени. Поднимать брёвна можно накатом по направляющим, используя веревки. Это избавит от совершенно лишних физических усилий и позволит избежать случайных травм. Подобным образом, вдвоём, не торопясь, даже не имея каких-то начальных навыков, можно собрать сруб за 2-3 дня. Достаточно укладывать 1 венец (4-5 брёвен) за час.

Осталась всего парочка советов относительно вашего собранного сруба. После сборки лучше всего обработать торцы брёвен используя хороший гидроизоляционный состав. Поскольку у торцевой части бревна влагообмен в десятки раз выше, нежели с боковой поверхности, большую склонность к появлению трещин имеют именно торцы брёвен. 

Сам сруб можно обрабатывать любым антисептическим и огнезащитным составом. Близко к постройке желательно высаживать крупные деревья и кустарники – их крона испаряет влагу, а сухая древесина активно её впитывает. 

На протяжении первых 2-3-х лет деревянный сруб даёт усадку, усыхает, и это вполне нормальное явление. В данном промежутке необходимо иногда осматривать его, придётся проконопатить щели между венцов, хотя бы дважды. 

И только потом, можно не беспокоясь делать декоративную облицовку дома с использованием современных материалов

2012-2-21 23:15